בשנות ה־70, כשהמטבח הישראלי עוד גישש את דרכו בין גפילטע פיש לסלט חצילים, המדינה הצעירה החלה להתאהב בטעמים ממזרח אסיה, ואגרולים שמתפלשים ברוטב אדום זרחני הפכו במהרה לסנסציה. עשרות רבות של מסעדות סיניות שטפו את תל אביב, בעיקר את אזור דיזנגוף, ושימשו באותה תקופה כנציגות המקומית היחידה לאוכל מתת היבשת הרחוקה. כעבור שני עשורים הן פינו את הבכורה למסעדות יפניות שהשתלטו על התחום, ובראשית שנות ה־2000 ישראל כבר הייתה מובילה עולמית במספרן ביחס לאוכלוסיה.
מיפן עד איטליה: המדינות שמשקיעות תקציבי ענק בקידום האוכל שלהן. ואיפה ישראל?
מיפן עד איטליה: מדינות רבות משקיעות תקציבי ענק בקידום האוכל המקומי שלהן בעולם בניסיון לרכוש השפעה פוליטית ● אז מי קובע מה טעים? לדברי מומחים, בלוטות הטעם שלנו מעוצבות על ידי אינטרסים, יחסי כוחות ומערכות שיווק אדירות ● ואיפה ישראל בתוך כל זה? כשאין הסכמה על המטבח הלאומי, הייצוג שלו מסתבך
אסף זגריזק וליאם ריזמן,אסף זגריזק וליאם ריזמן | פורסם ב01 במאי 2025 בשעה 16:58
''הסינית האדומה'' המיתולוגית בתל אביב. נסגרה ב־2017 / צילום: אייל פישר
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם לקוד האתיהמופיעבדו"ח האמוןלפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
עוד בנושא
הנקראות ביותר : גלובלי ושוקי עולם
המומלצות
תוכן שיווקי >
הישאר מעודכן במה שקורה עם הניוזלטר של גלובס
הרשמה